Неделя моды в Париже доказала: мода меняется. Вот здесь и сейчас происходит переломный момент, когда уважаемые дома моды делают нетипичные для себя вещи, слишком молодежные, явно нацеленные на другую аудиторию (новую для них), а марки не с такой богатой историей ставят на зрелищность, например, как дизайнер Off-White Вирджил Абло (в прошлом стилист Канье Уэста), обернувший ноги моделей в лодочках и сапогах в целлофан. И тот, и другой путь в наше время кажутся единственными правильными – нужно сделать так, чтобы о тебе заговорили. Либо сменить дизайнера, как это сделали Givenchy, Lanvin, Chloé. Но всегда ли это оправданно? Словом, именно парижская неделя моды стала самой обсуждаемой и (что скрывать) зрелищной.
Лучшие показы Недели моды в Париже весны-лета 2018
После всемирного экономического кризиса, что скрывать, мода стала более близкой к людям. Конечно, коллекции ready-to-wear — это, что всегда можно купить в бутиках, но то что показывалось на подиуме раньше по своему полету фантазии, по стилизации было для избранных. Сейчас все стало более коммерческим — нам преподносят готовую идею, как это может выглядеть не в журнальной съемке, а на улицах города и нашем гардеробе (или мы стали более раскрепощенными в плане личного стиля?).
В новом сезоне Elie Saab приглашает отправиться на сафари. Отсюда — серьги в виде золотых листьев, анималистические и ботанические принты, летящие силуэты платьев и кафтанов. На случай покорения городских джунглей все предусмотрено: комбинезоны и платья, напоминающие жакеты, цветные брючные костюмы, косухи с принтами. И, конечно, на десерт главное «блюдо» марки — роскошные вечерние платья.
Пьерпаоло Пиччоли в новой коллекции смешал сразу несколько стилей — за основу взял футуризм и добавил немного спорта и блеска пайеток. В прочтении дизайнера Valentino получились очень носибельные комплекты для девушек любого возраста, а главное — практичные. В этих парках, плащах, комбинезонах можно запросто отправлять на покорение мира (моды уж точно). И еще — это явное заявление, что девушка Valentino юная и прекрасная собой. Оценят ли миллениалы такой реверанс в свою сторону – покажет время.
Мария Грация Кюри также апеллирует к миллениалам. С ее подачи образы Dior стали более свободолюбивыми, дерзкими и — как ни удивительно — демократичными. На смену коктейльным и вечерним платьям в компании обуви на высоком каблуке пришел образ соседской девчонки в джинсовой юбке с эффектом пэчворк или кожаном комбинезоне. И такая модная встряска не может не нравиться!
В весенне-летней коллекции Stella McCartney перфорация на прозрачной основе соседствует с денимом, яркими цветами и силуэтом oversize, а у Alexander McQueen, например, из денима юбки-годе и куртки с отстегивающимися элементами. В коллекции Saint Laurent стиль хиппи и сафари перекликаются с гламуром 80-х (Энтони Вакарелло открыто заявляет, что героиня его коллекции хочет веселиться и ничего более), а у Céline заново переосмысляются базовые вещи (и новое прочтение точно понравится тем, кто не про веселье, а труд).
Карл Лагерфельд поразил нас в самое сердце. Пластиковые аксессуары Chanel — перчатки, шляпы, накидки, обувь, сумки, украшения — уже попали в wish-листы девушек во всем мире. Носить их можно и с твидом, и денимом, и с роскошными вечерними платьями.
Николя Гескьер удивил всех, показав как круто можно стилизовать самые разные вещи. В коллекции Louis Vuitton была замечена футболка с постером сериала «Очень странные дела» (дизайнер предлагает носить ее поверх шелковой блузки в цветочек). А спортивные шорты — с нарядными фраками.
Новые люди — новый взгляд
Пришедшая на пост креативного директора Givenchy Клер Уэйт Келлер начала с самого предсказуемого — обратилась к архивам марки и изучила наследие Юбера ди Живанши. «Здесь я нашла эффектные принты, в том числе анималистические — под зебру, леопарда, тигра. Это было неожиданно!» — поделилась она своей находкой в одном из интервью после показа. Для коллекции Келлер выбрала два узора: анималистический, который датируется 1981 годом, и более ранний — рисунок клевера, который Живанши сделал в 1961 году. Взятая за основу классическая цветовая гамма была разбавлена цветными вспышками мятного и красного, а в качестве декоративных элементов использовались плиссировка, кружево и полупрозрачные вставки. К слову, коллекция впервые была объединенной — показали женскую и мужскую часть.
Наташа Рамсей-Леви, пришедшая в Chloé на смену Клер Уэйт Келлер, изобретать велосипед не стала — оставила в основе коллекции образ богемной героини (ДНК-код марки). Единственное — поиграла с акцентами и привнесла в коллекцию по чуть-чуть от каждого своего предшественника, которые раньше работали с маркой. От Лагерфельда — идея сделать платья с принтами, приносящими удачу, — глазами и рукой Фатимы, а Стелла МакКартни и Фиби Файло любили лошадей, отсюда — изображения скакунов на костюмах из вельвета. От Келлер Наташа позаимствовала самое главное — настоящее марки, ее настроение и чувство легкости, которые выражаются в платьях с цветочным принтом.
Разработать принты она пригласила художницу из Барселоны Ритику Мершан, которая виртуозно работает с индийской тематикой. Такая коллаборация позволила сделать ультраженственную и богемную историю, а туники, рубашки с широкими рукавами, макси-юбки и с типично индийскими узорами вовсе не похожи на сувенир из дальней страны.
После того как Альбер Эльбаз покинул пост креативного дизайнера Lanvin, его успех в этой роли никто так и не сумел повторить. Сейчас владельцы бренда делают ставку на Оливье Лапидуса, имя которого гремело в 90-х (опять они! Кажется, на этом десятилетии решили выезжать абсолютно во всем). В его дебютной коллекции (на подготовку было всего несколько недель) есть отсылки к последней коллекции Эльбаза — принты в виде размытого логотипа марки. В остальном он сделал ставку на минимализм, выпустив на подиум моделей в однотонных платьях и костюмах. Удастся ли ему повторить успех Эльбаза и помочь обрести уникальность женской линии — пока под вопросом.
